Nike Cortez

Cortez

In den 1960er Jahren arbeitete Nike-Mitbegründer Bill Bowerman als Leichtathletik-Trainer an der Universität von Oregon. Um seine Athleten bei ihren Leistungen zu unterstützen, begann er, am Schuhdesign zu tüfteln und fertigte Testversionen an, die seine Schüler ausprobieren konnten. Als er 1964 zusammen mit Phil Knight das Unternehmen Blue Ribbon Sports gründete, hatte er bereits mehrere Jahre lang Laufschuhprototypen entwickelt. Obwohl das Unternehmen zunächst als US-Vertriebspartner für die japanische Sportmarke Onitsuka Tiger fungierte, dauerte es nicht lange, bis Bowerman die Chance bekam, sich im professionellen Schuhdesign zu versuchen, als er 1966 den TG-24 entwarf. Auch wenn heute nur noch wenige den Namen kennen, ist dies der Schuh, auf dem die Marke Nike aufgebaut wurde, ein Schuh, aus dem später der Nike Cortez werden sollte.

Der TG-24 wurde zunächst als Langstreckenlaufschuh verkauft und auf einem frühen Plakat als "The TIGER "Marathon" shoe" bezeichnet. Bowermans frühere Experimente mit dem Schuhdesign kamen ihm bei der Entwicklung eines Hochleistungslaufschuhs zugute, und der TG-24 hatte einige erstaunliche Eigenschaften. Das Obermaterial bestand aus einem auf Nylonharz basierenden Material namens "Swoosh Fiber", das sowohl leichter als auch stärker als Leder war. Es war außerdem sehr atmungsaktiv, langlebig und feuchtigkeitsabweisend und ließ sich nicht aus der Form bringen. Dieses innovative Obermaterial wurde durch eine Sohle mit Fischgrätenmuster ergänzt, die von dem Sportler Kenny Moore inspiriert wurde. Moore, einer von Bowermans Schülern, hatte sich 1965 beim Laufen am Fuß verletzt. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, zerlegte Bowerman seine Schuhe und kam zu dem Schluss, dass Läuferinnen und Läufer eine viel bessere Unterstützung des Fußgewölbes brauchen. Daraufhin fertigte er Prototypen mit verbesserter Dämpfung an, die Moore testen konnte. Diese dienten als Grundlage für den Entwurf des TG-24, bei dem er eine durchgehende Zwischensohle mit schwammiger Schaumstoffpolsterung zum Schutz vor Stößen und eine erhöhte Ferse zur Vermeidung von Achillesproblemen einbaute.

Bowerman ließ 300 Paar des ersten TG-24 herstellen. Seine hervorragenden Leistungsmerkmale machten ihn populär und verhalfen dem Schuh bereits im ersten Jahr zum Erfolg und legten den Grundstein für künftiges Wachstum. 1967 bat Onitsuka Bowerman und Knight, ihm einen besseren Namen zu geben. Da im folgenden Jahr die Olympischen Spiele in Mexiko stattfanden, dachten die beiden, dass der Name "TG-Mexico" die Aufmerksamkeit auf das Design lenken würde. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Onitsuka sie bat, den Namen erneut zu ändern. Diesmal entschieden sie sich für "Aztec" in Anlehnung an die antiken Zivilisationen, die das Gebiet um das heutige Mexiko bevölkert hatten, aber das kollidierte mit dem neu kreierten adidas Azteca Gold Turnschuh. Nachdem die konkurrierende Marke den Namen Anfang 1968 anfechtete, mussten die beiden erneut umdenken. In einem rebellischen Akt entschieden sie sich für "Cortez", nach dem Mann, der das Aztekenreich zu Fall brachte, Hernán Cortés. Der Name blieb schließlich hängen und ist bis heute geblieben. 

Im Jahr 1968 wurde der Cortez zum meistverkauften Schuh für Blue Ribbon Sports und Onitsuka Tiger und legte damit den Grundstein für weitere Erfolge in der Zukunft. Beide Marken bauten darauf auf, und 1971 wurde Blue Ribbon Sports in Nike umbenannt. Unter dem neuen Namen begann das Unternehmen, seine eigenen Schuhe herauszubringen, wobei Bowerman sich um die kreative Seite und Knight um das Geschäft kümmerte. Sie wussten, dass sie mit dem Cortez einen großartigen Laufschuh hatten, der sich perfekt als erstes Modell eignete, und brachten ihn 1972 als "Nike Cortez" auf den Markt, nur dieses Mal mit dem neuen Swoosh-Logo der Marke anstelle der Wellenlinien von Onitsuka. Schon im ersten Jahr war das Modell erfolgreich, auch dank der Unterstützung des bekannten Langstreckenläufers Steve Prefontaine, der unter Bowerman trainierte. Onitsuka war jedoch nicht damit einverstanden, dass Nike den Schuh, an dem sie gemeinsam gearbeitet hatten, verwendete und ging gerichtlich gegen seinen ehemaligen Partner vor. Noch während vor Gericht über das Schicksal des Cortez entschieden wurde, wurde er 1973 neben dem Marathon und dem Obori als eines der offiziellen Launch-Modelle von Nike verwendet. Ein Plakat aus dieser Zeit trug den Titel "Nike Cortez - ein Traum wird Wirklichkeit" und zeigte die drei erhältlichen Versionen: eine aus geschliffenem Leder, eine andere mit Wildleder und eine dritte aus Nylon, die nur 10,2 Unzen wog, was Nike später dazu veranlasste, sie als den leichtesten Laufschuh der Welt zu proklamieren. Das Bild zeigte auch neue Eigenschaften wie einen Anti-Verschleiß-Stöpsel, der Abnutzung in der Ferse verhindert, eine "4-Wege-Stretch-Innensohle" für mehr Komfort und Blasenschutz und eine breitere Schuhspitze für Menschen mit größeren Füßen. Es enthielt auch "Die Cortez Story". Darin wird Bowermans Einfluss auf das Design des Schuhs, seine Entwicklung gegenüber früheren Modellen und seine Überlegenheit als Langstreckenlaufschuh beschrieben. Onitsuka wurde darin mit keinem Wort erwähnt, wodurch der Cortez fest als Nike-Design etabliert wurde. 

Schließlich wurde 1974 eine Einigung erzielt. Beide Marken durften den Schuh weiterhin herstellen, aber nur Nike durfte den Namen Cortez behalten. Die Version von Onitsuka wurde zum Tiger Corsair und die Marken gingen getrennte Wege. Das war ein großer Moment für Nike - nachdem die rechtlichen Fragen geklärt waren, konnte man sich nun darauf konzentrieren, auf den großen Erfolgen des Schuhs aufzubauen. Der Nike Cortez war damals ein revolutionäres Stück Lauftechnologie und führte zu einer Nachfrage, mit der das schnell wachsende Unternehmen nur schwer Schritt halten konnte. Dennoch katapultierte er die Marke zum ersten Mal an die Spitze der Sportbranche. Es gab Bowerman auch die Freiheit, an noch unkonventionelleren Designs zu arbeiten, was das Wachstum weiter ankurbelte. Auch wenn neue Modelle auf den Markt kamen, blieb der Cortez ein Favorit unter den Läufern. Die bahnbrechende Langstreckenläuferin Joan Benoit Samuelson, die zwischen 1979 und 1985 eine ganze Reihe von Marathons gewann, sprach von ihrer Bewunderung für den Nike Cortez und sagte, dass er ihr den nötigen Halt gab, um beim Training selbstbewusst über ihre Grenzen hinauszugehen. In dieser Zeit machte sich das Modell langsam auch als Modeartikel einen Namen. Die Nachfrage boomte, vor allem nach den Senorita Cortez für Frauen, nachdem die Schauspielerin Farah Fawcett ein Paar in einer Folge von Charlie's Angels trug. Das Bild von Fawcett, die in ihren makellosen weißen Turnschuhen mit dem auffälligen roten Swoosh an der Seite auf einem Skateboard hockt, wurde zur Ikone und rückte den Sneaker ins Rampenlicht. Das Bild war so aussagekräftig, dass das amerikanische Model Bella Hadid es für das 45-jährige Jubiläum des Cortez im Jahr 2017 nachstellte.

Als Nike die Marke in den 80er Jahren weiterentwickelte, wurden ausgefeiltere Schuhtechnologien eingeführt, aber der bescheidene Cortez fand weiterhin neue Fans. Elton John trug sein eigenes Design, das Aspekte des Cortez mit denen des Nike Roadrunner von 1979 kombinierte, aber der Schuh wurde vor allem in der Hip-Hop-Szene bekannt. Die B-Boys an der Ostküste trugen ihn wegen seines geringen Gewichts, und an der Westküste war er ein wichtiger Bestandteil der aufkeimenden Gangsta-Rap-Szene. Los Angeles war eine besondere Hochburg, in der die lokalen Gangs die schlichten Farben des Schuhs trugen, um ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu signalisieren.

Nike hat versucht, dieser besonderen Verbindung zwischen Los Angeles und dem Cortez Rechnung zu tragen, indem es individuelle Designs entwarf und mit in LA ansässigen Berühmtheiten und Einzelhändlern wie Undefeated zusammenarbeitete. Bedeutende Partnerschaften sind mit dem Tattoo-Künstler Mister Cartoon und dem Musiker Kendrick Lamar entstanden, die beide bei mehreren Modellen mit der Marke zusammengearbeitet haben. Für Kendrick Lamar war der Nike Cortez eine Hommage an die Chicano-Kultur der Stadt, in der der Schuh in den 80er und 90er Jahren allgegenwärtig war.

Der Cortez hat nicht nur an der amerikanischen Westküste ein Zuhause gefunden, sondern ist auch auf breiter Ebene beliebt. Der klassische weiße Nike Cortez mit dem roten Swoosh wurde von Whitney Houston als Teil ihres lässigen Outfits für ihren kultigen Auftritt beim Super Bowl 1991 getragen. Durch einen denkwürdigen Auftritt in dem Film Forrest Gump von 1994 wurde der Name Cortez noch weiter verbreitet. Darin bekommt die Figur von Tom Hanks ein Paar Cortez geschenkt, das er auf seiner Reise durch die Vereinigten Staaten trägt. Der Film gewann mehrere Oscars und wurde auf der ganzen Welt gesehen, was dem Schuh mehr als 20 Jahre nach seinem ersten Erscheinen einen bemerkenswerten Aufschwung bescherte. Seine Präsenz im Film war so bedeutend, dass das rot-weiß-blaue Modell, das Hanks trug, heute oft als "Forrest Gump" bezeichnet wird. In jüngerer Zeit wurde der Cortez mit dem Kult-Fernsehprogramm Stranger Things in Verbindung gebracht. In Anlehnung an die 80er-Jahre-Ästhetik der Serie wurde er mit Retro-Farben dekoriert und auf einem Plakat mit dem Slogan "Outpace Your Shadow" angepriesen, was auf seine Herkunft als Laufschuh hinweist.

Zusätzlich zu seinen Auftritten in der Popkultur hat der Nike Cortez Hunderte von Versionen hervorgebracht und wurde zu Ehren wichtiger Kulturen und Personen verwendet. Zu wichtigen Meilensteinen wurden bemerkenswerte Designs herausgebracht, darunter eine Neuauflage des Cortez aus Leder in elegantem Schwarz mit einem auffälligen weißen Swoosh zu seinem 40-jährigen Jubiläum im Jahr 2012. Fünf Jahre später kamen zwei Los Angeles-Editionen heraus, um Long Beach und Compton zu ehren. Zum gleichen Jahrestag wurde eine bedeutungsvolle Reihe von Modellen hergestellt, um Kenny Moore und seine Rolle bei der Entstehung des Schuhs zu feiern. Mit Namen wie "Broken Foot" (Gebrochener Fuß) und Grafiken eines Bowerman-Trainingsplans und einer Röntgenaufnahme von Moores verletztem Fuß wurden einige wichtige Aspekte der Geschichte hervorgehoben, die vielen Menschen wahrscheinlich nicht bekannt waren. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Schuh sogar in der Modewelt wahrgenommen, und die Vogue schrieb einen Artikel über die Rückkehr des Cortez. 2022 feierte der Cortez sein 50-jähriges Jubiläum, was durch Partnerschaften mit Union Los Angeles und Chitose Abe's sacai eingeläutet wurde.

Den Nike Cortez gibt es schon seit über 50 Jahren und er ist immer noch sehr beliebt. Im Laufe seiner Geschichte ist der Sneaker-Klassiker seinen Ursprüngen treu geblieben. Trotz der mehr als 700 verfügbaren Designs sind die frühen Farbvarianten immer noch sehr beliebt. Im Laufe seines Lebens hat der Schuh die Füße von Superstars geziert, ist zu einem festen Bestandteil verschiedener Gemeinschaften geworden und wurde von Berühmtheiten auf und abseits der Leinwand getragen, wodurch er zu einem Kernstück der Mode und Kultur des 20. und 21. Nachdem der Cortez sein 50-jähriges Jubiläum erreicht hatte, bezeichnete ihn John Hoke, Chief Design Officer von Nike, der noch ein Kind war, als das Original herauskam, als "Quintessenz" der Designphilosophie der Marke. Diese Worte verdeutlichen seine unglaubliche Bedeutung nicht nur für die Geschichte, sondern auch für die Gegenwart und Zukunft von Nike. Mit dem Cortez als Grundlage wurde Nike zu einer der erfolgreichsten Sneakermarken der Geschichte - eine Tatsache, die nie vergessen wurde, da der zeitlose Schuh auch heute noch seinen Stempel aufdrückt.